Автоблог о Мазда

Мазда 3 замена сайлентблоков


Замена задних сайлентблоков! — бортжурнал Mazda 3 2.0 МКПП 2004 года на DRIVE2

Неожиданно пришло время заняться задней подвесочкой, выявилось это после поездки на расстояние 580км.,

Полный размер

Резина Maxxis 205/50/17

Вот так вот подъело))

Список запчастей:

— Сайлентболки продольных рычагов (Бабочки) — Lemforder — 29794 01 — 2 шт.— Сайлентблоки заднего поперечного рычага (Восьмерка) — Lemforder — 31938 01 — 4 шт.— Сайлентблоки рычага заднего (Сабли) — Lemforder — 31940 01 — 4 шт.Сайлентблоки заднего поперечного рычага (На который упирается пружина):— Внутренний (под развальный болт) — VTR — FO0206R — 2 шт.— Наружный (под продольный рычаг) — VTR — FO0207R — 2 шт.

Втулки стабилизатора и стойки стабилизатора в хорошем состоянии, менять пока не стал.

Расписывать как снимать колеса и выставить заднюю часть на подпоры или у кого что (кирпичи, пеньки и т.д.)

Полный размер

Что то типа этого)

Полный размер

Пробрызгал все WD40, на всякий случай)

Полный размер

Откручиваем стойки стабилизатора и убираем их в сторону.

Полный размер

— Откручиваем у кого имеется конечно, автокорректор наклона фар (зеленые стрелки). — Для того чтобы вытащит развальный болт указанный желтой стрелкой необходимо снять патрубок Системы улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control) предназначена для предотвращения утечки паров бензина в атмосферу.(красная стрелка)

Полный размер

Снимаем с обеих сторон пластиковую защиту.

Откручиваем развальные болты, теперь задача приподнять рычаг для того чтобы вытащить развальный болт и плавно опустить рычаг вниз чтобы вытащит пружину(я это делал руками и немного плечом помогал) по уму можно положить поперек смотровой ямы швеллер или надежную досочку и домкратом поддомкратить (только необходимо чтобы когда домкрат упрется в рычаг то это должна быть практически мертвая точка, так как когда вытащите болт рычаг необходимо опустить немного ниже чтобы вытащить пружину)))

Полный размер

Теперь откручиваем и снимаем так называем косточки)) крестиком это то что как бы уже снято))

Теперь отпускаем ручник если кто то его забыл сразу снять. Откручиваем два болта крепления суппорта, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволочку чтобы не повредить тормозной шланг.

Полный размер

Снимаем крепление тросика ручника, для этого с противоположной стороны откручиваем один болтик (показан желтой стрелкой). Далее снимаем датчик АБС и аккуратненько отстегиваем клипсы-хомуты (зеленые стрелочки).

Полный размер

Далее снимаем так называемые полумесяцы) откручиваем нижнее крепление амортизатора но не вытаскиваем…

Полный размер

Откручиваем два болта крепление сайлентблока и теперь вытаскиваем тот самый болт крепления амортизатора и миссия по разборке закончена.

Если у вас все открутилось без закисаний и применения болгарки то на этом разборка закончена, но так как не все всегда гладко бывает и у меня тоже не все прошло гладко закис один болт крепления см.фото ниже:

Полный размер

Вырезал вредителя, гайку которая изначально приварена при откручивании сорвал ее с прихваток)) пришлось подбирать болтик с гаечкой (подобрал под внутренний шестигранник и гайку взял с пластиковой вставкой для предотвращения произвольного откручивания)

Теперь необходимо разобраться с так называемыми сайлентблокоми бабочками, прежде чем их выпресовывать (выжигать, высверливать и т.д.) необходимо сделать отметки как расположены ушки для болтов иначе они просто напросто не встанут так как нужно и это уже будет целая проблема)))))

Полный размер

Маркером начертил положение ушек крепления сайлентблока))

Полный размер

Просверлил резину сверлом на 12, подрезал ножом и вытащил середину.

Полный размер

Взял отвертку и молоток и сделал такие вмятины во внутрь, для того чтобы выпресовать меньшим диаметром чем сам сайлентблок (так как точ в точ подобрать не из чего было а так самое то))

Теперь щеткой по металлу прочищаем посадочные места сайлентблоков и готовимся к перепресовке.

При выпресовывании сайлетблока на рычаге со стороны посадочного места пружины для усиления подложил гаечку на 50мм. иначе заминало стенки рычага (гаечка досталась она от Max34volga покупали ее для Honda Stepwgn не пригодилась))))) фото ниже:

Полный размер

Вся команда в сборе))

Полный размер

Сайлент блоки впресовывались очень туго

Полный размер

Про суппорта немного позже))

Сборка производится в обратном порядке, единственное что когда все собрали ничего не протягиваем навесу, накидываем колеса и уже под нагрузкой все затягиваем(без фанатизма конечно))))

Цена вопроса: 4 100 ₽ Пробег: 192656 км

www.drive2.ru

Мазда 3 -замена задних сайлентблоков на полиуретановые "точка опоры" — logbook Mazda 3 carbon music 2008 on DRIVE2

Всем приветНастал час икс😎Поменял направлющие супорта резиновые стук не исчез.посоветовали сменить пружинку пошел в Русь оригинал 1200и заказалПоехали на второй машине на сход развал, пока что делали пошел к друзьям слесарям, там мне и подогнали две пружинки) поехал довольный ставить их.снял колесо, и думаю дай ко разбиру всю подвеску и сменю саленблоки которые купил заранее полулиретановые точку опоры.Разобрал все поехал в тот же сервис перепрысововать саленблоки.все сделали.смотрим на рычаге косточки стабелизатора чуть люфтят.тож решил их сменить.Тк они у меня от мпс пошел в Русь там они ток под заказ пара 7000тр и прихерел и взял от 2 литра на время за 1700пара различие в том что у мпс болт что входит в стабелизатор шире чем на 2 литра. Но думаю затяну и все норм будит, а потом возьму от мпс аналог если найду.Завтра дособираю правую сторону и на сход развалСменил все саленблоки кроме бумерангов пачти новая машина))))Делал как обычно во дворе, все соседи смотрят и думаю наверно купил себе разволюху))))сСам сделал касарей 8 сэкономил)))Справо не вышло открутить сход развальный болт …и грел ево и че. Ток не делал паехал в сервис болгаркой ево срезали и все гуд.во дворе бес ямы я понел что пилить мне его дня два так…очень низко машина стоит и неудобно ппц…Всем удачи

Zoom

Слева мпс справа 2литра видно что болт у мпс шире, в стабелизатор от 2литра мпс косточка не влезет)

www.drive2.com

Замена сайлентблоков Mazda 3

Замена сайлентблоков Mazda 3

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры это конструкция из пар втулок из металла, соединенных резиновыми вставками. Сайлентблоки используются для соединения деталей передней и задней подвески, они необходимы для гашения колебаний между деталями. Основная функция сайлентблока заключается в предотвращении деформации подвески при воздействии сильных нагрузок, а именно в таких условиях работает сайлентблок. В подвеске задней части автомобиля сайлентблоки применяются для крепления штанги, а на передней подвеске ими крепятся рычаги, реактивные тяги и стабилизатор поперечной устойчивости.

Плановая замена сайлентблоков предусматривается с периодичностью в 50000 км пробега, если не производить своевременную замену, то сайлентблоки довольно быстро выходят из строя. В свою очередь, будет грозить изменением хода при движении автомобиля на дороге, подвески перестанет реагировать и срабатывать при прохождении неровностей, а так же заметно увеличится крен автомобиля при прохождении поворотов.

При обнаружении на резинометаллическом шарнире любого рода неисправностей, например, трещин, отслоений или следов вспученной резины, если появился или увеличился люфт и при любых нарушениях целостности детали, следует немедленно произвести замену неисправных сайлентблоков.

Для проведения работ по замене сайлентблоков необходимы следующие инструменты:

  • Головки на 14, 17, 22 и 24 для возможности выпрессовать сайлентблоки.
  • Ключи на 17 и 10 для того, чтобы снять адсорбер.
  • Шестигранник на 7 для снятия стоек стабилизатора.
  • Ключ динамометрический.
  • Стяжки для пружин.
  • Молоток.
  • Домкрат.
  • Тиски.

Этапы работы по самостоятельной замене сайлентблоков на автомобиле Mazda 3

  1. Подготовьте автомобиль к работе, загоните машину на яму или эстакаду.
  2. Возьмите универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми крепится рычаг.
  3. Пометьте маркером положение, в котором отрегулирован развал.
  4. Открутите стойки стабилизатора и болты, которыми крепится подпруженный рычаг.
  5. Снимите колесо.
  6. Изнутри в нижней части установите стяжки на пружины через отверстие в рычаге.
  7. Воспользуйтесь домкратом и максимально сожмите пружину, подставив ее под рычаг.
  8. Зафиксируйте стяжки и теперь, с их помощью, по максимуму стяните пружину, это необходимо для ее ослабления и возможности двигать ее рукой.
  9. Открутите болт снаружи, извлеките его из рычага продольного и вытащите пружину, далее открутите внутренний болт, будьте внимательны, постарайтесь не потерять шайбу. Итак, снимите рычаг и очистите его от загрязнений.
  10. Возьмите головки на 22 и 24 они понадобятся для снятия наружной и внутренней сторон рычага, затем, при помощи молотка, увесистыми и резкими движениями выбейте сайлентблоки. Слегка, очень аккуратно, очистите напильником круглой формы посадочные места для резинометаллических шарниров. Смажьте все литолом и по аналогии забейте новые сайлентблоки на штатные места.
  11. Далее можно осуществлять сборку, все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности. Обратите внимание, в рычаге специально предусмотрена выемка под пружину, учтите при установке. Зафиксируйте наружную сторону рычага, затем, воспользуйтесь монтажкой и поверните рычаг, после чего приступайте к фиксации внутренней стороны. Затяните все крепления, это вполне можно сделать от руки. Снимите стяжки, установите колесо. Покачайте автомобиль и притяните сайлентблоки моментом в 90 Н*м.
  12. По аналогии приступайте к замене сайлентблоков на правой стороне. Единственным отличием будет то, что потребуется снятие адсорбера, он двумя болтами на 10 крепится к подрамнику. Открутите его и отведите в сторону, это даст вам возможность извлечь регулировочный болт.
  13. По завершению работ по замене сайлентблоков необходимо сделать развал/схождение.

Замена заднего сайлентблока на переднем рычаге

Из инструмента вам потребуется:

  • Ключ динамометрический.
  • Головки на 12, 14, 15,17 и 19 для шаровых опор, новых и штатных болтов сайлентблоков и болта на рычаге.
  • Рожковый ключ на 14 для шаровой.
  • Тяжелый молоток
  • Тиски.
  • Болгарка.
  • Головка на 15.
  • Литол.
  • Зубило.
  • Мелкая наждачная бумага.
  • Домкрат.

Вся работа выполняется на яме или на эстакаде.

  1. Ослабьте два болта, которыми крепится правая подушка двигателя. Когда будете производить замену сайлентблоков с левой стороны, подушку откручивать не придется.
  2. Залейте универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми закреплен рычаг. После чего ослабьте болты крепления рычага.
  3. Ослабьте гайку шаровой опоры, снимите колесо, поставьте под тормозной диск домкрат и извлеките шаровую опору, воспользуйтесь молотком, но будьте аккуратны и удары наносите через деревяшку.
  4. Подставьте под компрессор домкрат и поднимите двигатель, так болт, которым закреплен рычаг легко извлечется. Снимите рычаг.

    Внимание! Запомните то, как расположен сайлентблок относительно рычага, а так же глубину его посадки. Если произойдет ошибка при запрессовке, то придется все делать заново.

  5. Далее разрежьте внутреннюю часть резины и снимите верхнюю часть, немного подрежьте резину, при помощи ножовки надрежьте муфты, они силуминовые, поэтому воспользуйтесь зубилом. Сделайте надрез при помощи ножовки по обойме внутри, затем слегка разрубите зубилом и снимите руками.
  6. Используйте наждачную бумагу, с ее помощью очистите поверхность рычага от зазубрин, которые оставила ножовка и от краски. Далее выставите угол, смажьте литолом сам рычаг и новый сайлентблок. При помощи тяжелого молотка забейте сайлентблок в посадочное место, контролируя при этом его посадку.
  7. Сборка всех снятых деталей производится в обратной последовательности. Все затягивается, одевается колесо, убирается домкрат, покачивается и притягивается.
admin 2013-11-16T23:59:15+00:00

grandrepairauto.ru

Замена сайлентблоков задних подпружинных рычагов и развальных болтов. — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2

Всем привет!Суть проблемы в появлении стуков и нарушении развала в задней подвеске.После проведения диагностики, приговорили подпружинные рычаги и развальный болт который прикипел к сайлентблоку.Цена на новые рычаги в районе 10000р. оригинал, для меня не дешево, поэтому решено было купить четыре сайлентблока фирмы Hanse, по цене 250р за 1шт. и развальный болт, цена вопроса 180р.

.

Начнем процедуру по снятию рычагов. Поднимаем немного машину и откручиваем вот этот болт, ключом на 17.

.

Вытаскиваем болт, далее откручиваем гайку развального болта, предварительно сделав метку, (чтоб потом после сборки, доехать до сервиса и сделать сход-развал)и вытаскиваем развальный болт.

.

Снимаем рычаг и пружину.И вот состояние сайлентблока.

.

На другом рычаге развальный болт пришлось пилить болгаркой.

.

И еще один сайлентблок.

.

Сам выпрессовывать и запрессовывать не стал, отнес в сервис, заплатил 400р и все сделали.Вот результат.

.

Внешний

.

Внешний

.

ВнутреннийВнутренние и внешние сайлентблоки разные!Так что при покупке надо смотреть, внутренние длинные, внешние короткие.

Устанавливаем рычаги в обратном порядке, с начало вставляем развальный болт, закручиваем гайку не затягивая, вставляем пружину, под рычаг ставим домкрат и стягиваем рычагом пружину.

.

Вкручиваем болт ключом на 17.

.

Затягиваем гайку развального болта по предварительно сделанной метки.Едем в сервис делаем сход-развал.

Стуки прошли, резину есть перестало.Всем удачи!

Цена вопроса: 2 300 ₽ Пробег: 100000 км

www.drive2.ru


Смотрите также